MONTAJE DARC RACER

Tutorial realizado por: Desde el Aire RC

Esta permitido compartir este tutorial siempre que se anuncie el autor, si cree que hay errores, falta de detalles o se puede mejorar o tiene dudas con el montaje, nos puede enviar un email a: desdeelairerc@gmail.com se agradecen las aportaciones y esperamos que les haya sido útil.

Para comprar el chasis, aqui.

Setup recomendado:

Accesorios Extra:

TUTORIAL EN CONSTRUCCIÓN 

Aqui tenemos todo lo necesario para montar el micro Darc Racer para vuelo FPV.

Piezas incluidas en el Kit del chasis.

Motores cobra 2204 2300kv, ideales para este chasis, tanto para 5 como para 6 pulgadas de hélices.

Empezamos colocando los motores en su sitio, pasaremos los cables ordenados por la ranura e iremos empujando hasta que quede el motor en su posición y ponemos por la parte trasera 2 tornillos de 6mm incluidos en el Kit. Precaución: Si se ponen tornillos mas largos puede llegar al bobinado y romper los motores y los ESC si intentamos hacerlos funcionar.

En la placa media, es que lleva las letras D R es en la que montaremos todo, empezaremos pasando los tornillos de 25mm, en la parte delantera meteremos los dos delanteros y el central si vamos a usar cámaras grandes como la Gopro, ya que en este caso irán en dirección contraria los tornillos de 30mm, si vamos a usar cámaras como Mobius, Keychain, pasaremos los 5 tornillos de 25mm.

Insertaremos las abrazaderas que llevan la cinta de doble cara en el hueco del brazo, esto nos facilitara el montaje al quedar sujetos los brazos y evitara que se giren los brazos en golpes.

Quitaremos el plástico protector de la cinta de doble cara para poder pegar los tubos y que queden presentados.

Ponemos los brazos (con los motores hacia abajo) ya que estamos montado con el chasis del revés, los pondremos que apoyen en el sobresaliente que tienen las abrazaderas casi en el centro y que hacen de tope, en este paso intentaremos que queden los brazos ya lo mas rectos posibles (o inclinados si se quiere montar con inclinación).

Le ponemos la otra parte de la abrazadera para que queden los brazos sujetos y podamos seguir con el montaje sin que se muevan.

Preparamos los cables que irán soldados a la placa distribuidora, utilizaremos cable AWG14 y después de pelar unos 6mm los estañamos lo justo para que no queden hilos sueltos al meterlos en la placa de distribución.

Pasaremos los cables por los agujeros centrales, el rojo en la parte del "+" y el negro en la del "-".

Por el lado contrario con un soldador de 30-40w soldaremos estañando bien el pad y asegurándonos que quede una soldadura limpia, si sobra mucho cable lo podremos cortar.

Una vez soldado pondremos cinta de doble cara por ejemplo para fijarlo a la placa media.

Pasamos los cables por la ranura alargada y fijamos la placa de distribución a la placa central del chasis, lo podremos fijar con cinta de doble cara, cola caliente, cianocrilato...

El siguiente paso sera pasar el belcro, ya que después una vez puesto los ESC nos sera mas difícil.

Se coloca así para que el belcro no estorbe en la parte inferior a la colocación de los esc.

Si los ESC tienen termoretractil sobrante se lo cortaremos con unas tijeras y cuidado, ya que buscamos el menos espacio y peso posible.

Hacemos lo mismo con todos los ESC y quitamos del cable masa y positivo en todos los ESC menos en uno que dejaremos para alimentar la placa.

Colocamos los ESC en los huecos que quedan, estos ESC son bastante grandes, con otros como los ESC Cobra tendremos menos problemas de espacio.

Preparamos 12 trozos de termoretractil de 1cm aprox para soldar los ESC a motores y queden aislados.

Soldamos cada ESC correspondiente al motor dejando el cable justo, sin que quede muy tenso y sin que sobre demasiado cable, pero todavía no pondremos el termoretractil, ya que tenemos que comprobar primero sentido de giro, en el caso de que no gire como debe, tendremos que intercambiar 2 de los tres cables que van del ESC al motor.

El siguiente paso sera soldar los cables de alimentación, para ello colocamos como irían e iremos cortando el cable a medida y estañando las puntas. Con un soldador de 30w aprox, iremos estañando un poco los pads y soldando el cable correspondiente. (cada 3 conjuntos de pad son la polaridad que indica en el centro del triangulo que forman). 

También soldaremos los cables para alimentación del Tx y cámara de vídeo, así como para el monitoreo de voltaje de la Naze32 y si queremos poner Leds igual.

Para sujetar la Naze al soporte podemos usar por ejemplo cinta de doble cara, otra opción es sujetarlo con los tornillos (que sean justos para que no salgan demasiado) con cianocrilato...

Centramos la Naze fijándonos en los agujeros y la pegamos, para asegurándonos de que queda bien centrada y pegada le podemos meter los 4 tornillos y después quitarlos.

Hay que tener en cuenta que el microUSB tiene que quedar hacia un lado, hacia el lado que están las bolas antivibracion mas juntas, para que podamos acceder al USB una vez montado por un lateral.

Soldaremos el cable para conectar el receptor por PPM, esta parte ira hacia atrás, que es donde va alojado el receptor de mando. También soldaremos los cables para el Buzzer.

Presentamos la Naze32 encima de los ESC, con los cables del receptor hacia atrás, pasándolos por el agujero entre las abrazaderas de los brazos.

Iremos presentando cada cable, que quede un poco suelto pero no demasiado. Los cables de señal y alimentación de la placa los dejaremos sin funda muy poco, 1mm o 2mm máximo y los estañaremos al igual que el pad donde ira soldado, para que con colocarlo encima y aplicar un poco de calor con un soldador de 20w quede perfectamente soldado y sin sobre calentar la placa. (los cables de masa y positivo que vienen del ESC los podremos soldar en posiciones alternadas para que no haya peligro de contacto.

Tenemos que tener cuidado de que no se queme la funda del cable y hago contacto donde no debe. Soldaremos también los cables del monitoreo de la batería.

Por ultimo soldaremos el Buzzer y colocaremos en el mejor hueco que veamos, una opción es en esta posición, al lado del separador y hacia afuera.

Ya hemos terminado de la parte interior, a si que pondremos la placa inferior (la que lleva el "DARC RACER") para pasar las bolas anti-vibraciones fácilmente, podremos pasar un cable fino haciendo una lazo por cada agujero, en el lazo pasamos la bola antivibracion para que quede enganchada y tiraremos hacia arriba moviendo un poco a un lado y otro para que termine de pasar.

Una vez enganchada, seria tirar hacia arriba hasta que pase y ya podremos quitar el cable e ir a la siguiente.

Ahora vamos con el soporte de la cámara FPV, hay distintas formas de sujetar la cámara, varia según los gustos, pero esta pensada para ponerle una goma elástica en los enganches y que así quede la cámara fijada contra el soporte.

Una vez colocada la cámara que ya tiene una cierta inclinación para ver algo mas que suelo mientras volamos, podremos ponerle suplementos con cinta de doble cara por ejemplo para inclinar mas o menos la cámara.

Si le ponemos suplementos en las esquinas de la cámara FPV podremos conseguir que quede totalmente a cubierto la lente.

Soporte cámara FPV colocada y atornillada por la parte de abajo y con el cable puesto en la cámara para poderlo conectar al tx y alimentación.

Este paso también puede ser según los gustos, hay quien prefiere ponerle conectores tipo servo o soldarlo directamente como en este caso, para ellos uniremos los cables de alimentación que habíamos soldado a la placa de distribución con los de la cámara, cada uno con su polaridad correspondiente y los estañaremos, haremos lo mismo con los cables del Tx de vídeo y poniéndolo termoretracil los soldaremos. Ahora hacemos los mismo con el cable del vídeo que va desde la cámara fpv al tx de vídeo.

Colocamos el Tx de vídeo en la posición, colocando los cables que acabamos de soldar, personalmente prefiero quitarle el conector a los Tx de vídeo y soldarlo directo, ocupara casi 1cm menos de largo y reducimos peso y posibles malos contactos.

Ahora estañaremos los cables que habíamos soldado en los primeros pasos, después de dejar con la longitud deseada para conectar la batería.

Pasamos el termoretracil y soldamos el conector que habremos estañado anteriormente. (no sobre-calentar el conector demasiado, ya que se puede mover el conector al ablandarse el plástico)

Colocaremos las tapas laterales, sujetándolo primero en un brazo.

una vez puesto en un brazo y colocando en el otro, iremos apretando y deslizando el dedo desde el brazo que esta sujetado hacia el otro, para que la tapa quede estirada y al final enganche en el otro brazo.

Ya tendremos listo nuestro DARC RACER, le pondremos la goma elástica en la parte trasera para sujetar los cables de la batería. También le pondremos el RX compatible con nuestro modulo emisor en la parte trasera conectando el cable de PPM, en algunos receptores que son demasiado largos, en la mayoría de los casos como mejor quedara es quitar o doblar los pines, para soldarlo o colocar el conector de tal forma que ocupe menos espacio.

Configuración de la Naze: (iremos ampliando)

En aling board: Roll: 180 , Pitch: 0 y Yaw: 90

Calibrar Acelerometros en una superficie plana

Calibrar ESC

Ajustar modos de vuelo

Activar PPM

Motor stop